Een koof is een ombouw rondom een rookkanaal of kachelpijp. Het plaatsen van een koof wordt ook wel omkokeren of aftimmeren genoemd. Bij een afzuigkap gebruik je een koof vooral om de afvoerbuis uit het zicht te werken en tegelijk ruimte te houden voor een goede, korte en zo recht mogelijke luchtafvoer.
Voor een koof rond een afvoerbuis kun je kiezen voor een regelwerk met gipsplaten of stucplaten wanneer de koof mee wordt gestuct, of voor een houten frame met MDF-zijpanelen wanneer je de koof wilt schilderen. De keuze van het materiaal hangt dus vooral af van de gewenste eindafwerking en van de vraag of de koof warmte moet weerstaan.
Wat is een koof?
Een koof is een ombouw rondom een rookkanaal of kachelpijp. Het plaatsen van een koof wordt ook wel omkokeren of aftimmeren genoemd. Dit komt omdat er iets om het rookkanaal heen wordt geplaatst.
Bij een afzuigkap wordt de koof gebruikt om de buis tussen de kap en de buitenmuur of het plafond aan het zicht te onttrekken. De constructie kan tegen een muur, uitsluitend tegen het plafond of boven een kookeiland worden aangebracht.
Welke afvoeroplossing kies je?
Afvoer naar buiten
Bij een luchtafvoersysteem worden kooklucht direct via de afzuigkap naar buiten afgevoerd. Afzuigkappen met dit systeem beschikken over een motor waardoor grote hoeveelheden kooklucht kan worden afgevoerd. Dit type afzuigkap had min voorkeur aangezien het de meeste effectieve manier is van het afvoeren van de kooklucht.
Als je een afzuigkap met een luchtafvoersysteem bestelt moet je meestal zelf de afvoerbuis nog kopen. De afvoerbuizen kan je verkrijgen met een diameter van 12 cm of 15 cm. Hier geldt dat voor de beste prestatie je het beste kunt kiezen van de afvoerbuis met de grootste diameter.
Let op: Afzuigkappen met een luchtafvoersysteem kan je niet aansluiten op een centraal afzuigsysteem!
Recirculatie
Heb je geen mogelijkheid om lucht af te voeren naar buiten? Dan kun je kiezen voor een afzuigkap met recirculatiesysteem. Dit scheelt je ook weer een lelijke afvoerbuis die je moet wegwerken!
De kooklucht wordt dan gefilterd en als “schone lucht” terug in je keuken geblazen. Deze afzuigkappen hebben naast een vet filter ook een koolstoffilter die je regelmatig moet vervangen.
Zelf ben ik niet zo’n grote voorstander van een recirculatie afzuigkap omdat je de vieze kooklucht (met waterdamp) toch in je keuken blijft rond blazen. Daarnaast zijn de koolstoffilters best duur en moet je ze regelmatig vervangen.
Centraal afzuigsysteem
Als derde optie heb je nog een motorloze afzuigkap. Een motorloze afzuigkap sluit je aan op het centrale afzuigsysteem van je woning. Met deze variant wordt de kooklucht via hetzelfde mechanische kanaal afgevoerd als de lucht uit de badkamer en het toilet.
Een afzuigkap zonder motor is meestal relatief stil en goedkoop. Echter het centrale afzuigsysteem is lang niet zo krachtig als de motor van een afzuigkap. Mijn ervaring is dat dit type afzuigkappen minder effectief de kooklucht wegzuigen.
Controleer eerst het ventilatiesysteem
Een extra afzuiging in de keuken verstoort de gehele luchtstroom in je huis. Het zou zo maar eens kunnen dat de slaapkamers hierdoor slechter geventileerd gaan worden. Dat is slecht voor jullie gezondheid.
Er zit een centrale afzuiging in de woning maar die hebben we gewoon op de plek laten zitten waar hij oorspronkelijke bedoeld was. Dit is niet echt in de buurt van het kook eiland.
Een terugslagklep is denk ik het minste wat je moet doen.
De lucht die je afzuigt via de afzuigkap moet ergens vandaan komen. Indien je geen extra toevoer maakt zou het zo maar kunnen dat de lucht uit de wc in de keuken uitkomt.
Afvoerbuis correct aanleggen
Wanneer de luchtafvoer horizontaal wordt aangelegd, moet het verval minstens 1 cm per meter bedragen. Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.
De luchtafvoer moet een doorsnede hebben die niet minder is dan 150 mm. Wanneer er platte luchtafvoerkanalen worden gebruikt, mag de doorsnede niet kleiner zijn dan de doorsnede van de luchtafvoertuit.
- De luchtafvoer moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Alleen bochten met een grote straal zijn toegestaan.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoer komen en de luchtafvoer mag niet in elkaar worden gedrukt.
- Wanneer de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuurverschil ontstaan.
- Er kan zich dan condens vormen.
- De luchtafvoer moet daarom worden geïsoleerd.
Waarom grote bochten belangrijk zijn
Realiseer je dat een goed stromende haakse bocht met een buis van 150 mm behoorlijk hoog kan gaan worden. Goed stromend is belangrijk in verband met de herrie die een kap zou kunnen gaan maken.
Kijk nou eerst eens hoeveel ruimte een haakse bocht van 150 rond vraagt. Je buis is al 150 dus veel heb je niet over.
Mijn afzuigkap maakt een enorme pokke herrie. Dat wordt door het slecht afvoeren van de luchtstroom veroorzaakt.
De koof moet daarom niet alleen om de buis passen, maar ook voldoende ruimte bieden voor bochten, isolatie en bevestiging. Een koof van ongeveer 20 cm hoog kan passend zijn wanneer het plafond hoog genoeg is, maar de benodigde maat wordt uiteindelijk bepaald door het verloop van de buis en vooral door de bochten.
Een gat naar buiten maken
Een snellere manier was om een gat in de buitenmuur te boren en hier de afzuigkap op aan te sluiten.
Het boren van het gat kan je beter uitbesteden. Vooral aan de buitenkant is het het mooist als er een mooi rond gat zit. Zonder of met een hele kleine afwerkplaat. Laat ze ook vanaf buiten boren.
Bij een afvoerbuis van 150 mm moet het gat zorgvuldig worden afgestemd op de doorvoer en de gekozen buitenafwerking. In een nieuwbouwhuis is het verstandig eerst te controleren wat in het ontwerp, de gevel en het ventilatieplan is voorzien.
De afvoerbuis van 150 mm naar buiten kun je zelf proberen te maken, maar een nette en schadevrije doorvoer in de buitenmuur is vaak een klus waarbij gespecialiseerd boorwerk de voorkeur heeft.
De afzuigkap op het plafond of op de koof monteren?
Als je de koof stevig genoeg maakt kan je best de afzuigkap daar aan hangen.
De koof moet in dat geval niet alleen als bekleding worden uitgevoerd, maar als een stevige draagconstructie. De bevestiging moet rechtstreeks in het regelwerk of een andere dragende constructie komen en niet uitsluitend in een dunne plaat.
De koof zal lopen vanaf de muur links op te tekening tot het einde van het kook eiland. Dus de totale breedte van het kookeiland.
Bij een eilandopstelling moet je vooraf bepalen waar de kap, de buis, de draagpunten en eventuele verlichting ten opzichte van elkaar komen. Zo voorkom je dat een later aangebrachte bevestiging de afvoerbuis raakt of de afwerking beschadigt.
Ontwerp van de koof
Je tekent de koof niet. Hoe komt die te lopen? Tegen de muur of alleen plafond?
Je kan hem van hout maken met hoeken onder verstek. Of met een regelwerk en gipsplaten, wat gestucd wordt.
Als je afzuigkap netjes is geplaatst in de keuken en de verbinding met de buitenlucht is gemaakt kun je gaan beginnen met het maken van een ontwerp voor je koof. Hierbij is het belangrijk om voor jezelf te bepalen hoe je de koof wilt gaan afwerken.
Wil je de koof laten stucen? Dat kan, maar dan zal je de koof moeten afwerken met gipsplaten of stucplaten. Wil je de koof in een favoriete kleur afwerken? Dat kan ook, maar dat zal je het beste de koof kunnen afwerken met houten zijpanelen.
Kortom hou er bij het maken van het ontwerp van je koof rekening mee hoe je de eindafwerking wilt doen. Dan kan je hier ook rekening mee houden in wanneer je bijvoorbeeld je keuken laten stucen (voor het geval je de koof wilt mee laten stucen bijvoorbeeld).
Materialen kiezen
Regelwerk met gipsplaten of stucplaten
Denk dat het toch regelwerk gaat worden met stucplaten om hem laten mee te laten sturen.
Als je de koof wilt gaan laten (mee) stucen met de rest van de keuken dan zal je voor de zijpanelen gipsplaten of stucplaten moeten gaan gebruiken.
Een regelwerk met gipsplaten of stucplaten is vooral geschikt wanneer de koof dezelfde afwerking krijgt als de wanden en het plafond. De plaatnaden, schroefgaten en aansluitingen moeten dan geschikt worden voorbereid voor het stucwerk.
Houten frame met MDF-panelen
Het liefste wilde ik de koof zo strak mogelijk om de afvoerbuis van de afzuigkap plaatsen. Dit om zo min mogelijk ruimte te verliezen in mijn keuken aan de koof.
Voor het frame heb ik vuren houten balken gebruikt met een kopmaat van 44mm x 44mm. De balken van het frame wil je maken van redelijk dikke balken, zodat je daar later makkelijk de zijpanelen op kunt schroeven.
Uiteindelijk kwam ik bij 35x35mm balken uit die iets van 7,50 per stuk kostten.
Voor de zijpanelen heb ik gekozen voor MDF platen die al in de grondverf gezet zijn. Dit maakt het verven van de koof veel makkelijker.
Hittebestendige platen bij een rookkanaal
Voor het aftimmeren van een koof wordt vaak geadviseerd om gebruik te maken van Calcium silicaat platen. Deze platen zijn hittebestendig en kunnen dus goed tegen de warmte die van het rookkanaal afkomt.
Een goed alternatief voor Calcium silicaat platen zijn vermiculiteplaten.
Er zijn ook mensen die hun omkokering maken van hout met daaroverheen gipsplaat of stucwerk. Dit is alleen niet de beste optie en mag volgens het Nederlands Bouwbesluit officieel niet. Dit komt omdat hout niet brandwerend is.
Deze hittebestendige materialen horen bij een koof rondom een rookkanaal of kachelpijp, niet automatisch bij een gewone afvoerbuis van een afzuigkap. Een rookkanaal heeft andere warmte- en brandveiligheidseisen dan een keukenafvoer.
Frame maken
Hoe je je frame maakt hangt uiteraard af van je keuken en hoe je afvoerbuis van de afzuigkap loopt.
Eén gedeelte van het frame kon ik mooi vastschroeven in de keukenmuur. Deze blak zit dus goed vast en is een mooie basis om vanuit verder te werken.
Ik heb ook een balk nodig op het plafond en die heb ik mbv montagekit aan het plafond gelijmd.
Bij een dragende koof voor een afzuigkap is lijmen alleen niet vanzelfsprekend voldoende; de constructie moet stevig genoeg worden bevestigd voor het gewicht van de kap en voor langdurige belasting.
Praktische maatvoering
Mijn koof zou 20x20cm worden, dus de ene plank moest 200mm breed en de andere 192mm.
Normaal gesproken vergeet ik altijd rekening te houden met de dikte van het hout, maar dit keer zou ik daar mooi niet intrappen.
De lengte die ik nodig had was 139cm. De lengte van de balk was 270cm. In de bouwmarkt had ik gauw berekend dat 270/2 = 135. Dat scheelt dus niet heel veel, aan beide kanten een beetje speling.
Het leek me sowieso geen project dat je op de millimeter nauwkeurig zou moeten maken.
Achteraf gezien had ik denk ik minder moeten uitmeten, en meer ter plaatse pas moeten maken. Ik had de breedte moeten opmeten, en dan de balken in de bouwmarkt ietsjes langer moeten laten afzagen zodat ik ze thuis exact op maat had kunnen aftekenen en zagen.
Een spacer gebruiken
Het blijkt namelijk helemaal niet zo makkelijk om uit te meten waar die balk precies moet komen te hangen. Je probeert je evenwicht te houden terwijl je op een aanrecht staat, en dan moet je met een meetlint zien af te tekenen waar de balk moet komen.
Dit gaat echter niet zo makkelijk, omdat de afvoerpijp die je juist probeert weg te werken met een koof in de weg zit.
Ik had natuurlijk gewoon een heel dun balkje moeten vastschroeven zodat ik dit als spacer kon gebruiken. Die balkjes hadden dan dus de tussenruimte gevuld, waardoor je de balk gewoon strak tegen de muur of het plafond kunt drukken, en dan door de gaten in de balk aftekenen waar de gaten in het plafond (of muur) moeten komen.
Bevestiging aan muur en plafond
De gaten waar de slagpluggen doorheen moesten had ik al geboord. Dus in theorie zou ik nu de balk strak tegen de muur houden, en dan met de boormachine de gaten in de muur boren.
In de praktijk blijken die slagpluggen hier helemaal niet voor bedoeld. Ik heb het later nog even opgezocht, en het idee is dat het tijd zou besparen als je heel veel pluggen in de muur moet zetten.
In dit geval was mijn positie echter zo onhandig dat zit nooit zou lukken. Uiteindelijk heb ik de plek waar de gaten moesten komen dus gewoon afgetekend en daarna, zonder de balk ervoor, geboord.
Dikke onzin om voor die paar gaatjes slagpluggen te gebruiken. Je wint er helemaal geen tijd mee en het installeert veel lastiger.
De ruimte tussen het keukenkastje en het plafond was bijvoorbeeld ook vrij krap, dus echt lekker meppen met een hamer wordt dan ook lastig. Je loopt nog risico om de pijp te raken ook.
Gewoon normale pluggen en schroeven gebruiken dus.
Betonnen plafond of holle ruimte
Voor het plafond was het aftekenen nog veel lastiger. Ik denk dat het een stuk eenvoudiger zou gaan als ik de hulpbalkjes had gebruikt.
Het plafond bleek vervolgens best wel hard beton te zijn, waar ik met mijn Vonroc boormachinetje natuurlijk nooit doorheen kwam.
Bovendien bleek er een holle ruimte te zijn boven het plafond, dus mijn slagpinnen hadden niet eens voldoende grip.
Uiteindelijk moest ik terug naar de bouwmarkt om Duopower Fischer plugs te halen. Die hadden wel voldoende grip.
De platen monteren
Door al mijn gepeins en gereken was ik tot de conclusie gekomen dat het handig zou zijn om de koof eerst eens in elkaar te zetten. De gaatjes moesten immers toch voorgeboord worden.
Als ik nu eerst de onderste plank zou voorzien van de balkjes, dan kon ik die gewoon helemaal tegen de rand van de plaat plaatsen. Hoef ik niks voor te meten.
Met lijmklemmen hield ik de balkjes op z’n plek. Vervolgens even gaatjes voorboren, en daarna vast zetten met schroeven.
Aangezien zowel het hout als de woning niet helemaal recht zijn, leek het me verstandig om een beetje een marge te houden. Een klein kiertje zou ik dan later wel wegwerken met kit, of misschien door de schroeven wat extra aan te draaien.
Let op de positie van de balk
Op sommige plaatsen zat de balk dus niet helemaal tegen het eind van de plaat aan, maar had ik hem iets naar binnen gedaan en hield ik een heel klein randje plaat over.
Het idee om een beetje marge te houden was goed, alleen had ik de balk iets uit moeten laten steken op de plaat, in plaats van naar binnen laten vallen.
Bij de onderste plaat had ik bij de balk die tegen de muur aan ging een klein randje plaat over in het midden. Wat je dan krijgt als je gaat bevestigen met schroeven, is dat de plaat naar boven wordt getrokken als je de schroeven aantrekt.
Ik had het precies andersom moeten doen dus.
Hoekbalken en volledige lengte
Weten jullie fout 1 nog? Dat ging om de balken die ik door midden had laten zagen in de bouwmarkt.
Voor de muur- en plafondbalk was dit geen probleem. Maar de balk die de beide platen met elkaar verbind, zeg maar linksonder op de tekening hier boven, kun je beter wel over de volledige lengte hebben.
Je kunt de platen bij de hoeken dan ook goed tegen elkaar kunt schroeven, zodat er geen kieren ontstaan.
Als de bovenste balk wat breder zou zijn dan de onderste, dan had ik de plaat aan die zijkant dus iets taps toe moeten laten lopen, door hem zelf exact op maat te zagen.
Afvoerbuis isoleren
Om het geluid van de afzuigkap zoveel mogelijk te minimaliseren heb ik besloten om de afvoerbuis te isoleren met Rockwool.
Ik had namelijk op internet gelezen dat het isoleren van de afvoerbuis geluidsoverlast kan tegen gaan.
Nu ik er nog bij kan is het isoleren van de afvoerbuis een kleine moeite.
Wanneer de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuurverschil ontstaan. Er kan zich dan condens vormen. De luchtafvoer moet daarom worden geïsoleerd.
Zijpanelen en afwerking
Als je een solide frame hebt geplaatst en de afvoerbuis hebt geïsoleerd kan je beginnen met het plaatsen van de zijpanelen.
Als eerste stap heb ik het zijpaneel van de koof tegen het houten frame geschroefd. Dit zijpaneel zet ik er waterpas tegenaan en gebruikt ik als basis voor de rest.
Volgens kan je de andere zijpanelen op maat zagen en tegen het frame aan monteren.
Als je de koof wilt gaan laten (mee) stucen met de rest van de keuken dan zal je voor de zijpanelen gipsplaten of stucplaten moeten gaan gebruiken. Bij mij was net alles al netjes gestuct, daarom heb ik ervoor gekozen om het afwerken van de koof mbv houten zijpanelen de doen.
Schroefgaten en MDF-randen
De houten zijpanelen kan je daarna in elke gewenste kleur afwerken.
Aangezien ik gekozen heb voor houten zijpanelen die ik vast geschroefd heb op het frame ga ik eerst de schroefgaten plamuren.
Verder ga ik de kopse kanten van de MDF platen voor behandelen met grondverf. MDF heeft namelijk een stark zuigende werking, dus als je het niet voorbehandeld met grondverf blijf je niks meer zien van je verf.
Randen afkitten
Voor het verven van de koof heb ik de randen afgekit met acrylaatkit. Op deze manier zie je geen kiertjes meer tussen de koof en het plafond.
Dit geeft een strakker eindresultaat.
Schilderen
Als laatste stap moet je de koof gaan verven.
Ik wil de koof zo min mogelijk laten opvallen, dus kies dezelfde kleur verf voor de koof als de kleur die gebruikt is voor het plafond en de keukenmuur.
Eerst even de koof licht opschuren en dan twee keer in de RAL 9010 zijdeglans verf zetten. Uiteraard kan je ervoor kiezen elke andere kleur te gebruiken die je zelf mooi vindt.
Veelgemaakte fouten voorkomen
- Maak de koof niet krapper dan de afvoerbuis en de benodigde bochten toelaten.
- Gebruik bij een horizontale afvoer een verval van minstens 1 cm per meter.
- Voorkom knikken, scherpe bochten en een samengedrukte slang.
- Meet de situatie ter plaatse op en zaag balken en platen liever iets te lang af om ze daarna exact passend te maken.
- Gebruik een volledige hoekbalk wanneer beide platen daartegen moeten worden verbonden.
- Laat een plaat niet naar binnen vallen wanneer daardoor een rand los van het regelwerk komt.
- Controleer of pluggen geschikt zijn voor beton, een hol plafond of ander ondergronds materiaal.
- Bevestig een dragende afzuigkap aan het frame en niet uitsluitend aan plaatmateriaal.
- Werk de randen af met een geschikte kit voordat je gaat schilderen.
Afzuigkap boven een kookeiland
Een afzuigkap boven een kookeiland kan met een buis naar buiten worden aangesloten, maar de route verdient extra aandacht omdat de afstand vaak groter is dan bij een wandopstelling.
We hebben voor een afzuigkap gekozen met een motor met gewoon een buis naar buiten. Vandaar dus ook de koof. We wilde eigenlijk geen recirculatie.
Buiten het feit dat deze absurd duur zijn, is het afzuig resultaat ook een stuk minder. Dit is wat mij betreft dus ook geen optie.
Kijk eens naar een kookplaat waar de afzuiging naar beneden gaat. Dan kun je via de kruipruimte naar buiten afblazen.
Bij deze oplossing moet je de voordelen van de kortere route afwegen tegen de gekozen kookplaat, de beschikbare kruipruimte en de gewenste afzuigprestatie.
Verschil tussen een afzuigkapkoof en een rookkanaalkoof
Een koof rond een afzuigkapbuis heeft als belangrijkste functies het wegwerken van de leiding, het beperken van geluid en het netjes afwerken van de keuken. Een koof rond een rookkanaal heeft daarnaast een duidelijke brandveiligheidsfunctie.
Een rookkanaal van een kachel of haard loopt vaak vanaf de kachel tot en met het dak. Het buizenstelsel van het rookkanaal loopt door verschillende verdiepingsvloeren heen, dus misschien ziet u op uw zolder nog wel een stuk van dit buizenstelsel lopen.
Over het algemeen wordt een rookkanaal niet zo warm bij het stoken van uw kachel of haard. Dit komt omdat de meeste rookkanalen goed geïsoleerd zijn en een dikke laag RVS (roestvrij staal) en isolatiemateriaal de warmte tegenhoudt.
Hoewel u er niet van uit wilt gaan, kan het soms zijn dat het misgaat bij het stoken. Er kan een brandje ontstaan in het rookkanaal, waardoor de temperaturen onwijs hoog op kunnen lopen.
Regels rond een rookkanaal
Wat veel mensen niet weten is dat het verplicht is om deze omkokering om het rookkanaal heen te plaatsen. Dit reglement staat in het Nederlands Bouwbesluit.
De koof moet volgens het Nederlands Bouwbesluit gebouwd worden volgens de officiële installatiehandleiding.
Wanneer u door een verdiepingsvloer of muur heen gaat met het rookkanaal, dan moet u een dubbelwandig rookkanaal plaatsen.
Een dubbelwandig rookkanaal houdt de warmte het beste tegen. Wanneer u in deze situatie een enkelwandig rookkanaal zou plaatsen, dan komt er veel warmte door het rookkanaal heen. Dit kan onveilige situaties opleveren.
De meeste dubbelwandige rookkanalen zijn gemaakt van RVS (roestvrij staal). Het dubbelwandige rookkanaal heeft twee wanden met daartussenin isolatiemateriaal.
Deze dubbele wand in combinatie met de isolatielaag, zorgen er samen voor dat het rookkanaal niet zo warm wordt.
Wanneer u een dubbelwandig rookkanaal plaatst en op de juiste manier stookt, dan wordt een dubbelwandig rookkanaal ongeveer 50 - 70 graden Celsius.
Gaat er iets mis bij het stoken, of ontstaat er een brandje door ophopingen van asresten? Dan kan deze temperatuur flink oplopen.
De meeste dubbelwandige rookkanalen zijn getest op een temperatuur tot maximaal 600 graden Celsius. Bij een schoorsteenbrand wordt deze temperatuur ruim bereikt, want dan kan de temperatuur in het rookkanaal tot wel 1000 graden Celsius oplopen.
Materialen voor een rookkanaal omkokeren
Voor het aftimmeren van het rookkanaal wordt vaak geadviseerd om gebruik te maken van Calcium silicaat platen. Deze platen zijn hittebestendig en kunnen dus goed tegen de warmte die van het rookkanaal afkomt.
Een goed alternatief voor Calcium silicaat platen zijn vermiculiteplaten.
Dit type koof verschilt dus van een gewone keukenkoof met MDF, hout, gipsplaten of stucplaten. Kies voor een rookkanaal altijd materiaal en afstanden volgens de officiële installatiehandleiding.
Stappenplan voor een koof rond een afvoerbuis
- Bepaal eerst het type afzuigkap en controleer of afvoer naar buiten in de woning is toegestaan.
- Controleer het centrale ventilatiesysteem en voorkom dat de nieuwe afzuiging de luchtstroom in de woning verstoort.
- Teken de route van de afvoerbuis en houd rekening met de buisdiameter, het verval, de bochten en de benodigde isolatie.
- Laat een doorvoer door de buitenmuur zorgvuldig maken wanneer zelf boren schade of een onregelmatige opening kan veroorzaken.
- Bepaal of de koof wordt gestuct of geschilderd.
- Maak een stevig frame van rechte balken dat geschikt is voor de gekozen plaatmaterialen.
- Gebruik eventueel een dun hulpbalkje als spacer om de positie van de bevestigingsbalken af te tekenen.
- Bevestig de muur- en plafondbalken met pluggen en schroeven die geschikt zijn voor de ondergrond.
- Monteer de platen waterpas en laat het regelwerk op de hoeken voldoende doorlopen.
- Breng eventuele isolatie rond de afvoerbuis aan voordat de koof wordt gesloten.
- Werk schroefgaten, plaatnaden en MDF-kopse kanten voor.
- Kit de randen af en schilder of stuc de koof volgens de gekozen afwerking.
- Monteer ten slotte de sierkoof van de afzuigkap wanneer die bij het gekozen model hoort.
Bij de afzuigkap die ik gekocht heb werd ook een nette RVS sierkoof geleverd voor de afwerking van de afzuigkap naar de zelf gemaakte koof toe. Het is een beetje friemelen om deze RVS sierkoof te plaatsen, maar als hij eenmaal zit is deze klus echt helemaal af.
Zelf MDF houten afzuigkap of schouw maken /Make your own MDF wood extractor hood or fireplace.
Het maken van een koof voor een afzuigkap is een klus die je zelf goed kan uitvoeren. Het kost je een paar dagen van passen, meten en timmeren maar het moet zeker lukken!